Фильмы связанные с модой, 11 фильмов и сериалов про моду для зимних выходных
Но посмотреть его определенно стоит, а все эпизоды «за пределами моды» можно просто проматывать. Живет герой там же, где и работает. В фильме использовано много архивных материалов — например, о дебютной коллекции для «Givenchy», о моментах совместной работы Гальяно со Стивеном Джонсом и Франсуа Лесажем.
Плюс характерный только для бельгийских дизайнеров ярко выраженный оттенок инаковости. Словом, приятный бренд и приятные люди, поэтому и на их творческую и личную жизнь смотреть тоже приятно.
В нем много видеоматериала с показов на Неделях моды и из личного архива дизайнера, много интервью и с ним, и с близко знавшими его людьми, которые подробно, этап за этапом, сопровождают историю его профессиональной деятельности. Говоря о МакКуинне, принято подчеркивать ярко выраженную полярность «красота — насилие» в тематике его показов. И авторы фильма намеренно подобрали и скомпоновали материал под именно такую концепцию, причем «Джек Потрошитель», «Парфюмер», «Изнасилованная Шотландия» и другие подобные коллекции явно преобладают над подавляющей своим шиком изысканной трактовкой античности под маркой «Givenchy» и другими.
Что ж, это не удивительно — трагический уход банально подразумевает тягу к таким же чертам характера и событиям жизни. Да и слова самого МакКуинна, что творчество интересует его как способ изгнания собственных демонов, пришлись кстати.
Но еще Игорь Губерман в своих гарриках совершенно справедливо называл историков «пророками, пророчествующими назад» нам ли не знать! Таким поклонникам английской культуры, как мы, склонный к эпатажу и эстетским играм дизайнер, обладающий даром генерировать потоки блестящих идей и в то же время редкими в этой среде профессиональными навыками элитного портного, представляется безусловным наследником английских традиций, подаривших мировой культуре таких гениев, как Оскар Уайльд и Эдгар По, а моде — феномен денди.
Это убийство стало для Кьюненена пятым и последним — спустя неделю он и сам застрелился. К сожалению, чему неоднократно становилась свидетелем история, он выбрал проверенный способ стать знаменитым. Вот и в этом сериале, ставшем вторым сезоном «Американской истории преступлений» и основанном на книге Морин Орт «Вульгарные одолжения: Эндрю Кьюненен, Джанни Версаче и самая большая неудачная полицейская облава в истории США», убийце уделили значительно большую часть времени, подробно расписывая все его преступления.
После выходы на экран пресса «трогательно» назвала убийцу «решившейся на месть жертвой глянца, великим Гэтсби, Дорианом Греем и талантливым мистером Рипли в одном теле». С другой стороны, для поклонников великого кутюрье сериал может быть интересен тем, что его съемки «домашних сцен» проходили не в павильоне, а в доме Джанни Версаче в Майями и в доме на озере Комо в Италии. Сценарий затронул и биографию мэтра, и историю бренда. Мы не будем высказываться по поводу приглашения Пенелопы Крус на роль Донателлы Версаче, а вот убедительность и портретное сходство Эдгара Рамиреса в роли Джанни очень порадовали.
Сцены же о Кьюненене можно пропускать, а с третьей по шестую серии и практически всю восьмую лучше и вовсе не смотреть.
Кстати, почему «Оушена», а не «Оушен» — ведь речь идет о подругах авантюристки Оушен, а в русском языке женские фамилии без окончаний не склоняются. Наверное, определяющим фактором в переводе названия фильма была не грамматика, а желание привлечь поклонниц Джорджа Клуни, хотя он там и не снимался.
Но не суть. Независимо от перевода названия, для любителей моды фильм может быть интересен и историей ожерелья «Туссен» от «Cartier», и тем, что кража ожерелья и других драгоценностей происходит на ежегодном благотворительном на балу в Нью-Йоркском музее Метрополитен.
Чтобы все, что касается «Мет Гала», ежегодного благотворительного мероприятия, имеющего целью сбор средств в пользу Института костюма музея, выглядело максимально достоверно, создателей фильма консультировал Хэмиш Боулз, международный редактор журнала «Vogue» и куратор настоящих показов на балу. Главный редактор американского «Vogue» Анна Винтур разрешила съемки в нью-йоркском офисе журнала.
Для бала специально выстроили павильон в студии на Лонг-Айленде, а для якобы проходящей в музее выставки «Скипетр и держава: пять веков королевского платья» были привезены экспонаты из архивов Дома моды, так что знатоки знаменитых коллекций смогут без труда узнать их. Кстати, Zac Posen присутствовал на балу лично, да и в целом список камео в титрах очень впечатляет, а некоторые из актеров-камео, как, например, Хайди Клум, даже говорят одну — две фразы.
Список знаменитых специалистов по make-up, работавших с главными героинями и героями, тоже коротким не назовешь. Словом, в этом смысле бал был почти что настоящим, соответствующим всем канонам гламура и глянца. Что касается драгоценностей, их предоставил Майкл Йортнер, а вдохновляли его легендарные украшения Екатерины Великой, императрицы Жозефины и других царственных особ. Скульптор Пенко Платиканов для демонстрации украшений создал фигуры в стиле галантного века.
Ожерелье «Туссен» было названо в честь любимой женщины Луи Картье Жанны Туссен, которая с года занимала пост директора отдела haute joaillerie Дома «Cartier» и стала главой французского отделения фирмы после смерти Луи Картье в году. Украшение для съемок было выполнено из оправленных в белое золото оксидов циркония на основе архивных фотографий и эскизов шедевра, созданного в году для махараджи княжества Наванагар; центральным элементом украшения был бело-голубой бриллиант «Королева Голландии» весом в ,25 карата.
В фильме «снимались» и настоящие драгоценности от «Cartier». В западной прессе ее сравнивали с Софи Лорен и называли самым красивым оружием Кремля. Но вся эта шумиха не только не помогла красавице — ее ждали сложная и тяжелая жизнь и преждевременная смерть. Кстати, мы уже давали на сайте рецензию на биографические документальные ленты о Регине Збарской «Красота по-советски. Судьба манекенщицы» и «Регина Збарская.
Тело государственной важности» см. Сценарий фильма очень близок к реальным событиям и их антуражу, довольно много кранного времени уделено и показам моделей. И обо всех вытекающих из этого последствиях — принуждении к сотрудничеству с КГБ и, как следствие, браке с нелюбимым мужчиной, об участии в показах во время Недели моды в Париже и неудавшейся попытке остаться за границей, о тюремной заключении.
Но, в отличие от реальной истории Регины Збарской, эта мелодрама имеет happy end — насколько, конечно, это выражение уместно после стольких испытаний. Мода как таковая — модели одежды, дефиле — в отличие от сериала «Красная королева» не занимает много экранного времени, а лишь изредка служит фоном для личной истории. Таким нестандартным образом сценарист обыграл тот факт, что свою первую пару обуви Сальваторе создал в возрасте 9 лет.
Чем старше становится Лагерфельд, тем откровеннее он говорит и о моде, и о себе, и о жизни вообще. В сериале много параллелей с историей Дома моды «Christian Dior» и карьерой связанных с ним людей ведущей модели, фотографа. В разбавленном любовными и детективными составляющими виде сюжет ни в коем случае не является биографическим, но чисто профессиональная сторона отображена очень качественно, так что смотреть фильм исключительно приятно и интересно.
Но посмотреть его определенно стоит, а все эпизоды «за пределами моды» можно просто проматывать. В сериале много дефиле времен и моделей от кутюр конца х в стиле нью-лук и начала х годов в духе Юбера Живанши для Одри Хепберн. Костюмы всех персонажей отлично отражают время, а платьев вообще очень много, причем даже одно из свадебных а ля Кристобаль Баленсиага выглядит и вовсе неординарно.
Убедительно показаны обязательные для модного бизнеса дрязги и интриги, но, с другой стороны — и работа продавцов в дорогой галерее, и будни ателье от эскизов дизайнера до последних стежков швей. Так как фильм испанский, в любовных сценах нет женской обнаженной натуры, поэтому можно в подробностях рассмотреть все детали нижнего белья, очень достоверного с точки зрения истории моды. Плюс характерная для всей кинопродукции этой страны душевная, буквально домашняя атмосфера и приятные актеры.
И обаятельный красавец Мигель Анхель Сильвестре, звезда сериала «Восьмое чувство» кстати, это любимый сериал замечательного дизайнера Марка Джейкобса — в главной роли. Таким «прыжком через время» авторы стараются заинтересовать зрителей, сместив акцент на моду х годов, то есть на мини-юбки, высокие сапоги и бикини.
Став знаменитым, Дэвид рассказывал в интервью, что они шли «в кино всей семьей — в то время было дешевле смотреть фильмы всю ночь, чем самостоятельно отапливать дом… Каждую неделю я смотрел не менее, чем семь — восемь фильмов».
После демобилизации в году Дэвид купил самую последнюю разработку компании «Canon», фотоаппарат «Canon Rangefinder», и поступил на должность ассистента профессионального фотографа Дэвида Оллинса англ. David Ollins. В конце х годов Бэйли познакомился с Джоном Фрэнчем англ. Marianne Faithfull , а в году вместе с Дэвидом Личфилдом агл.
David Litchfield Бэйли основал «Ritz Newspaper». В году Бэйли был награжден Орденом Британской империи. Каждая вещь в их жизни прошла «тест на необходимость» для них лично. И хотя фильм не только о быстрой моде, посмотреть его будет полезно всем хотя бы для того, чтобы порадоваться появлению плеяды умных людей, не желающих быть марионетками производственных концернов и торговых корпораций, ради своих сверхприбылей с помощью рекламы и глянцевых журналов стимулирующих постоянную погоню за новинками, статусными или дешевыми каждому свое.
Возможно, на нашей территории минимализм не привьется. Пока… Бывшие советские граждане, воспитанные на «остром квартирном вопросе» и дефиците продуктов и промтоваров еще не наигрались в погоню за материальными атрибутами успеха, которые воспринимаются как счастье и достижение цели жизни. Постепенно… Главное, что такая тенденция уже появилась в обществе, а фильм о ней — в широком доступе.
Хотя бы потому, что в нем много архивных материалов — и — годов. Где еще их теперь увидишь? В понимании Кавакубо мода не создает фальшивую оболочку женщины-куклы, а служит воплощением каких-то образов, идей и трансформаций. Следуя им, японская дизайнер сжимает, растягивает и всякими другими способами искажает форму одежды, что было встречено жесткой критикой со стороны мейнстримной модной прессы.
Материал для фильма снимали в течение года накануне перехода модельера из Дома моды «Givenchy», где он работал с момента отхода Юбера де Живанши от дел по его личному приглашению, в Дом «Dior», по общему мнению, доживавший последние дни. В ходе съемок сам Гальяно рассказывает об обучении в Central Saint Martins и показывает, как создаются его коллекции для «Givenchy» в духе и традициях Дома и вдохновленные Лондоном для его собственной марки.
В фильме использовано много архивных материалов — например, о дебютной коллекции для «Givenchy», о моментах совместной работы Гальяно со Стивеном Джонсом и Франсуа Лесажем.
Хотя фильм, к сожалению, черно-белый, работа кутюрье не может не восхищать. И как тут не вспомнить о грязной истории, из зависти к «гениальному романтику» сфабрикованной его завистниками. И о неблагодарности со стороны владельцев Дома «Dior», который в свое время спасли от закрытия только талант и невероятная работоспособность неподражаемого Джона Гальяно. Рекламные фэшн-фильмы известных Домов моды и дизайнеров очень часто заслуживают внимания не только потому, что презентуют очередную новую коллекцию, но и потому, что отражают «состояние духа» ее создателя на момент работы над ней.
К тому же в модном бизнесе давно сложилась приятная для зрителей традиция сотрудничества с высокими профессионалами киноиндустрии — режиссерами, сценаристами, актерами. Один из первых таких фильмов о бренде «Bottega Veneta» снял Энди Уорхолл.
В фильме Жан-Пьера Жене героиня Одри Тоту во время путешествия встречает мужчину, у них возникает интерес друг к другу, но после поездки они расстаются, девушка гуляет по Стамбулу, фотографирует, встречает своего незнакомца на вокзале, и маленькая история заканчивается поцелуем. В фильме Джо Райта, режиссера «Анны Карениной», Брэд Питт рассуждает о вечном — и правильно: о чем еще может думать мужчина, «вживаясь» в образ самых продаваемых духов ХХ века?
Фильм посвящен классическому жакету от Коко Шанель, на который ее, по легенде, вдохновила куртка лифтера в одном из отелей в пригороде Зальцбурга, где она отдыхала в году. Близкий друг Дома моды и самого дизайнера, американский певец Фаррелл Уильямс, и британская модель Кара Делевинь, ставшая лицом рекламной кампании, сыграли лифтера и официантку.
Ночью эти герои фильма «сходят» с картин на стенах гостиницы, чтобы потанцевать. Тема фильма — возвращение Коко Шанель, вновь открывшей свой Дом моды в Париже через 10 лет после освобождения столицы Франции. Важную роль в ее возвращении на модный Олимп сыграли США, поэтому для шоу в Далласе был выбран именно этот сюжет.
В Интернете выложен также ролик о процессе съемок. Мы уже писали о художественном фильме «Шанель» с Ширли Маклейн в главной роли. Он также был посвящен провалу ее первого послевоенного показа и последовавшему за ним триумфу коллекции костюмов, до сих пор считающихся «неувядаемой классикой».
Но создатели этого фильма, в отличие от креативного главы Дома «Chanel» положение которого обязывает , не стали замалчивать малоизвестные на момент съемок факты, далеко не украшающие Великую Мадемуазель. Кстати, ленты очень похожи даже на уровне мизансцен, словно Лагерфельд снимал ремейк. Коко Шанель и актрису в процессе съемок фильма о ней сыграла Кристен Стюарт. Это тот редкий случай, когда «материальная часть» предметы коллекции, рекламный посыл максимально не навязчива, поскольку практически не видна, присутствуя только, чтобы выразить атмосферу и внутреннюю суть коллекции.
Модели изображают проводников душ через мир мертвых обратно в наш мир, что является метафорой цикличности моды, ее бессмертия и вечной молодости.
Параллель интересная, хотя и не новая — тема смерти уже много веков вплетена в историю костюма и моды. Вот только любые заигрывания с этой дамой… Сама смерть очень любит пошутить, но не одобряет, когда заигрывают с ней.
Все наивно-трогательно, в стиле глэм-рок. После «убийства» героиня попадает в рай из «лабутенов». Сам того не заметив, под видом рекламного привлечения к своим изделиям дизайнер в очередной раз подтверждает, что любая мечта о гламурном рае есть дьявольский соблазн, поскольку никак по-другому этот рай не назовешь. История успеха» Россия, — документальный фильм о российском издании популярного глянцевого журнала «Elle», которому в году исполнилось 20 лет. Авторы рассказывают об истории его возникновения и о закулисной жизни журнала фотосессиях, подборе образов и материалов.
Плюс интервью с главным редактором Еленой Сотниковой, президентом издательского дома Виктором Шкулевым и «девушками с обложки». Островский и А. Дзугутова, автор сценария Н. Кемарский — документальный фильм-репортаж о показе советских и зарубежных коллекций сезона — на международном празднике моды в Москве, а также о проходившей параллельно международной выставке швейной промышленности в Сокольника. Фильм старый, насквозь пропитанный идеологией, но смотреть очень интересно — и на модели того времени, и на манеру манекенщиц двигаться быстрой семенящей походкой такую манеру ходить по подиуму можно увидеть и в фильмах х годов — например, во второй серии очень популярного в свое время австралийского сериала «Возвращение в Эдем».
Да и текст забавно слушать, особенно в начале репортажа о том, что советская мода впереди планеты всей, и в последней части о недемократичности туалетов Дома моды «Chanel», названного «последним бастионом моды для избранного круга». Как ошиблись с прогнозом советские товарищи, выдавая желаемое за действительное! Плюс рассказы о нем его коллег и жены. Плюс интервью с самим мэтром, потрясающе моложавым и обаятельным, который рассказывает свою биографию и историю создания стрижек, в т.
Впервые мастер, выстраивая объем и линии стрижки, отталкивался от индивидуальных пропорций лица и черепа. Причем стрижки были разработаны Сассуном абсолютно в духе времени — просто невозможно представить себе супермоделей в платьях от Мэри Куант или из мондриановской коллекции Ива Сен-Лорана с какими-то другими прическами.
Благодаря такой подаче смотреть эту передачу интересно и очень приятно, поскольку авторы не поленились и в историческом контексте найти не затертые постоянными повторениями факты. Чувствуется, что ее делали не для галочки, а сами были увлечены процессом.
Рассказ сопровождает более чем скромное количество репродукций, поэтому большую часть экранного времени занимает собой сам А. Юдин, старательно считывающий текст с монитора. Ведущая Екатерина Бурлакова периодически прибегает и к справочным вставкам в энциклопедическом стиле подачи материала, которую сообщает ей муза истории Клио, и к мнению экспертов.
В фильмах много интересной и редкой информации, так что посмотреть их определенно стоит. Это история трансформации купального костюма от практически обычного платья с чулками и обувью до современных вариантов сплошных и раздельных купальников, включая бикини. Плюс размышления по поводу тенденций текущего десятилетия — например, «начать одеваться». И новейшие технологии — с использованием экологических технологий или с солнечными батареями, от которых можно заряжать гаджеты, и прочая.
И, конечно, авторы не могли не упомянуть самый дорогой в мире на сегодняшний день купальник 30 млн. В качестве экспертов приглашены коллекционер одежды и аксессуаров Татьяна Макеева, стилист, фотограф, руководитель производства и владелец шоу-рума.
Это история трансформации мужского и женского белья от набедренных повязок до наших дней. В качестве экспертов были приглашены директор фабрики нижнего белья, имиджмейкер и, самое главное, художник по костюму и коллекционер нижнего белья Виктория Севрюкова о ее лекциях и фильмах с ее участием мы уже писали.
А это всегда очень интересно и даже неожиданно — мало кто знает, например, что пароход в пьесе А. Островского «Бесприданница» получил свое название «Ласточка» от корсета, вошедшего в моду в момент ее написания, а лошадь Алексея Вронского роман «Анна Каренина» Л.
Толстого — от шелеста нижних юбок «фру-фру». Из новинок порадовали бюстгальтером с датчиком переедания и мужскими футболками «пуш-ап». Первые специальные утолщения под подошвой появились еще в Древнем Египте. В этой передаче рассказывается, как из них со временем развились такие части обуви, как платформа и каблук; приводится классификация каблуков по высоте и описываются отличительные особенности некоторых видов — френцузского, английского, венского.
А в качестве примеров самых высоких каблуков — пуанты на шпильках высотой 20 см от Кристиана Лабутена и модели румынского дизайнера Михая Албу с каблуком высотой 31 см коллекция «Organic», весна — лето В качестве экспертов были приглашены дизайнер одежды Игорь Чапурин, главный хранитель театрального музея им.
Бахрушина Ирина Гамула, модельер обуви Светлана Теплова, психолог, врач-травматолог. Самые древние линзы возрастом более 4 тысяч лет были найдены археологами в Иране, увеличительными линзами пользовались древнеегипетские жрецы, а корректирующими из кристаллов кварца — древнегреческие ученые.
В качестве экспертов приглашены хранитель и куратор коллекции «Приборы для наблюдения» Политехнического музея Ольга Тихомирова, оптик-консультант, врач-оптометрист. Интересно посмотреть и на новинки с использованием современных технологий — очки с аквалайзером, для левшей, сверхлегкие весом 2 г, с солнечными батареями, «шпионские» с системой видеозаписи или пуленепробиваемые, совмещенные с функцией смартфона google-glass и даже детские, которые невозможно сломать.
Плюс новинки для модников например, ювелирные лорнеты и самые дорогие очки: корректирующие из каратного золота от дизайнера Хью Пауэра 75 тыс. Это история часов от солнечных древнеегипетских до современных с новейшими технологиями, рассказанная с весьма интересными нюансами. Так, до наших дней сохранилось выражение «время течет», хотя никто уже давно не пользуется водяными часами клепсидра. Примерно третья часть экранного времени посвящена часам карманным и наручным, в том числе необычным — например, градуированным на 24 часа для пользователей, которым сложно различить день и ночь подводников, полярников, космонавтов.
Авторы отмечают знаковые моменты в истории парикмахерского искусства ХХ века — «революционные» стрижки Видала Сассуна, а затем Жака Дессанжа, разработка лака-спрея фирмой «Schwartzkopff» и технологии наращивания волос Саймоном Форбсом. А известный советский парикмахер-модельер Валентин Савельев, причесывавший Галину Уланову, Жанну Болотову и других звезд, рассказывает о х годах и характерных для них выдумках профессионалов, на которые «голь хитра» — например, о лаке для волос из канифоли.
Плюс небольшой ликбез по поводу кимберлитовых трубок, карьеров, критериев оценки бриллиантов и видов огранок и оправ для них и прочая. И, конечно, самые знаменитые якутские бриллианты и изделия из них. И снова о том же — передача «Камни преткновения» из цикла «Спецреплртаж», но с акцентом на проблемы отрасли. Ведущая Люси Уорсли демонстрирует редкие сохранившиеся старинные предметы, а также примеряет некоторые костюмы на себя, что позволяет подробно ознакомиться со всеми этапами облачения в сложные костюмы прошлых эпох.
Владыкина — старенький, но информативный учебный фильм, снятый по заказу Всесоюзного методического кабинета по учебным заведениям искусства и культуры Министерства культуры СССР. Конечно, эстетика и подача не могли не устареть, но фильм так качественно продуман, что и сегодня вполне может служить прекрасным наглядным пособием для краткого курса истории русского костюма для начинающих. Автор не только рассказывает историю русского костюма с Древней Руси до Октябрьской революции на фоне портретной живописи и других произведений искусства.
Она вводит достаточно много терминов и понятий из истории моды, которые прекрасно проиллюстрированы подлинными экспонатами из музейных коллекций например, парадные и повседневные костюмы Петра I, женские платья-робы XVII века, мужские кафтаны и камзолы и т. К тому же Е. Владыкина нашла исключительно правильный ход, пригласив актеров, одетых в костюмы из фондов театра оперы и балета им.
Кирова и киностудии «Ленфильм». Они двигаются и позируют в разных ракурсах, что позволяет рассмотреть со всех сторон и в деталях безукоризненно сделанные реконструкции, а не просто поговорить о том, что надето на даме с портрета, который писали вовсе не для того, чтобы демонстрировать все тонкости фасона, из-за чего составить правильное впечатление о мелких деталях и штрихах сложно, особенно только начинающим изучать историю моды.
Он посвящен модным предпочтениям киевлян начала ХХ века: хромой юбке, шароварам и блумерам, костюмам и аксессуарам для автомобилистов, макияжу и прическам. Авторы подобрали интересные фото- и видеоматериалы и посетили Киевский музей моды, основанный коллекционером Мариной Ивановой минчане могли познакомиться с ней на выставке, которую она привозила в Национальный исторический музей РБ.
Демонстрация новых фасонов и другие стороны жизни Домов моды стали ключевым моментом, а иногда даже важной частью сюжета художественных фильмов уже в е годы. Их создатели пользовались все возрастающей популярностью в обществе гламурных тенденций, привлекая зрительниц шикарными нарядами и их гламурно поданными обладательницами.
И в довоенные, и в послевоенные годы в большинстве своем эти ленты были или мюзиклами, или чередой эпизодов с модных показов в сочетании с эстрадными, музыкальными или танцевальными номерами. Игривые и несколько утрированные сюжеты подчеркивали развлекательную ценность моды, гламура и роскоши.
И хотя со временем сюжетные линии таких фильмов усложнились, они еще долгое время продолжали оставаться развлекательными и существовать только в рамках мюзикла.
Но мы надеемся, это не помешает современным поклонникам моды получать удовольствие от туалетов не стилизованных или в винтажном стиле, а созданных в момент пика моды на те или иные стили, фасоны и детали. Сайтер, сценарий — Джейн Мерфин, Сэм Минтц, Аллан Скотт — художественный фильм, по жанру — музыкальная комедия, в котором важные встречи и события в жизни главных героев не только происходят в стенах процветающего парижского Дома моды «Роберта» в середине годов, но и связаны с его деятельностью по сюжету.
Фильм очень легкий и приятный, хотя, в традициях жанра и времени, в нем перемешаны джаз и русский ресторан с непременными девушками в кокошниках и мужчинами в папахах и черкесках с газырями, есть даже настоящие принц и принцесса. Одну из пар героев в фильме сыграли Фред Астер и Джинджер Роджерс, поэтому поклонники этих знаменитых степистов найдут много интересных танцевальных вставок.
А для любителей «модных» моментов предназначены демонстрация моделей, туалеты главных героинь, в том числе вечерние, с мехами и драгоценностями, плюс показ моделей в финале, как и в фильме «Забавная мордашка», о котором мы уже писали.
Кафка, Мэрион Парсоннет — художественный фильм, по жанру, как и «Роберта» — музыкальная комедия со знаменитой Ритой Хэйворт в главной роли. Поскольку героиня — танцовщица бруклинского ночного клуба, в фильме много танцев, в том числе и очень популярный в то время степ, хотя и без Фреда Астера, что странно, поскольку в течение многих лет он снимался практически во всех мюзиклах, где есть танцевальные номера.
Победив в конкурсе и став «девушкой с обложки» глянцевого журнала «Vanity», героиня Хэйворт вынуждена, как и полагается в настоящей мелодраме, сделать выбор между любовью и карьерой на Бродвее.
В фильме много туалетов от кутюр, показана подготовка к съемкам в журнале с приданием внешности девушки необходимого гламурного лоска в духе времени, а также бродвейское шоу с актуальными на момент съемок фильма «девушками с обложек» самых популярных глянцевых журналов.
А также о старинных крестах с вложениями, в том числе с мощами святых, и других украшениях-оберегах гривнах, колтах, височных кольцах, бармах, охранных кольцах и браслетах с гравированными надписями. И, конечно, о работах самого Владимира Михайлова, самыми востребованными из которых являются золотые нательные кресты-обереги с драгоценными камнями. На Руси цветные эмали считались одними из самых дорогих и красивых изделий, техника изготовления которых была заимствована из Византии после того, как княгиня Ольга крестилась в Царьграде Х век.
Со временем искусство эмали приобрело русские национальные черты, изменилось и название этой техники, из греческого «фингити» белый камень превратившись сначала в «финипт», а затем в «финифть». В фильме последовательно показан весь процесс изготовления финифти: на металлическую основу наносят смесь, которая при обжиге в печи сплавляется в стекловидное вещество.
Операцию повторяют несколько раз, и на одном из этапов эмалевую пластинку расписывают специальными красками. Ростовскую финифть, как правило, дополняют филигранью в качестве оправы. Элементами филиграни являются скань скрученная металлическая нить и зернь напаянные в завитках узора шарики. Филигрань известна со времен Киевской Руси, мастера которой переняли это искусство от ювелиров Ближнего Востока. Изначально, пока не была освоена техника изготовления проволоки, для выкладывания узоров использовали зернь.
Фильм начинается с небольшого рассказа об истории кружевоплетения вообще. В Ельце и окрестностях в начале XIХ столетия уже были известны несколько сотен мастеров, работавших по европейским эскизам. Постепенно выработалась уникальная технология, которая отличает елецкие кружева и сейчас.
Им присущи мягкий контраст тонкого миниатюрного и изящного узора на ажурном фоне, использование толстой или цветной нити, рельефная скань, ясность рисунка и множество композиционных решений. Европа впервые познакомилась с кружевными изделиями из Ельца в году на Всемирной выставке в Вене, где они получили высокую оценку специалистов. Всего елецкие кружева экспонировались на международных выставках и получили дипломы и медали на Всемирных выставках в Париже , Брюсселе , Монреале , Осаке , а также на выставке Москве , золотая медаль.
Работы елецких мастеров включены в коллекции ведущих музеев народного искусства, находятся во многих частных собраниях России и Европы.
Местный кружевной промысел ведет свою историю с последних десятилетий XVII века, его расцвет пришелся на период с конца XVIII до конца XIX века, когда кружевоплетением занималась половина всего женского населения Балахны и окрестных деревень. Балахинское кружево плели в основном из шелковых и хлопчатобумажных ниток, реже из льняных, черного, золотисто-кремового или белого цветов.
Переработав орнаменты французских и бельгийских кружев, местные кружевницы создали свой неповторимый стиль — «балахонский манер». Его основу составляют композиции из цветов и листьев, плодов граната и гроздьев винограда, служивших символами любви, земного рая, счастливой семейной жизни. Своеобразной визитной карточкой мастериц стала «балахонская роза».
Узорные композиции располагались на ажурных решетках разнообразной фактуры. В одном изделии могли сочетаться несколько видов решеток, благодаря чему достигался особый эффект игры светотени.
Балахна, подобно другим центрам кружевоплетения, производила мерное кружево для отделки костюма платьев, блуз, платков, белья, шляп и чепцов и штучные изделия галстуки, пояса, наколки на прическу, шали, косынки, шарфы, перчатки, воротники, манжеты, платья и накидки. Все ужасно» франц. Кутюрье говорит, в основном, о своем личном восприятии жизни, об усталости от непрерывной гонки из-за необходимости заниматься модой не тогда, когда хочется, а постоянно, чтобы поддерживать на плаву огромную машину Дома Моды «Yves Saint Laurent», поскольку он отвечает за благополучие работающих на нее людей.
Говорит и об известном всем творческим людям ощущении бессилия, когда вдохновение не желает приходить. Но есть в его дневниках и приятные воспоминания о детстве и родителях, рассказы о доме на Rue Babilone в Париже, где они прожили с Пьером Берже всю совместную жизнь, о поездках в Марокко и Алжир. Параллельно с ними по саду и дому в Марракеше, по домам в Париже и Довиле прогуливаются топ-модели в нарядах от «YSL», так что шедевры мэтра можно рассмотреть в подробностях.
Сен-Лоран размышляет над прошлым и будущим, и многие его фразы звучат как философские рассуждения или как афоризмы. Например: «Я изобрел прошлое современной женщины, я предложил ей ее будущее, и это продлится долго после моей смерти». Или: «Слово « элегантность» уступает место слову «соблазн». Все изменилось.
И это уже не манера одеваться, а образ жизни». Или: «Мир моды настолько устрашающ, что я не хочу ассоциировать себя с ним». В фильме много видеозаписей и интервью с Ивом Сен-Лораном за работой и дома. Он комментирует видео с показов и бэкстейдж, описывает процесс создания эскизов.
Кстати, многие из них, как и его кабинет, можно увидеть в Музее Ива Сен-Лорана в Париже, о котором мы писали в нашем Актуальном. В отличие от многих других американцев в моде и не только «с долларами в глазах», свое маркетинговое супер чутье Кляйн использовал, чтобы огромными продажами и оборотами обеспечить себе как художнику полную свободу. И в этой независимой творческой жизни он создает исключительно достойные модели одежды от кутюр, стильные, современные, удобные, элегантные, новаторские, но не эпатажные ради эпатажности.
Мастер и в творчестве, и продвижении себя плюс очень приятный «настоящий мужчина» вызывает глубокое уважение. А что до скандалов вокруг его рекламы джинсов и белья — должен же где-то процентный представитель знака Зодиака Скорпион оттянуться, вот он и «пугает» общественность нарушением устоев.
Тоже респект — редчайший случай сублимации мощной сексуальной энергии вовне вместо принятых в мире моды оргий. На высоких каблуках» Франция, «FK Production», , режиссер Farida Khelpa — документальный фильм о дизайнере обуви, где он сам говорит о своем детстве, об отношениях с родителями, о любви к кабаре и бурлеску, о знаковых моментах в его жизни и профессиональной карьере например, о знакомстве с Роже Вивье , о первой модели «Love» прочитать слово можно было, только если обе туфли стояли рядом.
Попутно рассказывается о постановке нового шоу, о персональном выставке, часть которой, созданная совместно с Дэвидом Линчем, была посвящена обуви как фетишу. Плюс рабочие моменты по созданию новых моделей, небольшая экскурсия по ателье, где шьют обувь ручной работы по индивидуальным заказам и для дефиле, по лаборатории декоративной отделки, а затем и по фабрике, где «лубутены» поставлены на поток тысяч пар за год.
Еще до нашей эры все евразийское пространство было связано единой торговой сетью Великий шелковый путь, по которой со II века до н. Построенные на Великом шелковом пути города из небольших пристанищ для путников превратились в процветающие центры торговли с развитыми ремеслами и науками. Тутовый шелкопряд» Германия, авторы Volker Arzt и Heinz von Matthey — очень интересный документальный фильм о выращивании тутового шелкопряда с совершенно замечательными натурными съемками и о традиционном производстве шелка в Китае с посещением Музея шелка в Ханьчжоу.
А также об истории шелка вообще: о Великом шелковом пути, о монополии на производство шелка и нелегальном вывозе в VI веке яиц шелкопряда монахами, посланными в Китай императором Византии Юстинианом, о шелковых биржах в Европе, о расцвете «столицы шелка» Лионе и прочая, и прочая. Все стадии процесса проиллюстрированы забавными упрощенными схемами, так что фильм можно смотреть с детьми. Авторы начинают с истории синтетических тканей, а именно с нейлона.
Затем дизайнер Людмила Норсоян рассказывает о бесшовном трикотаже и о тканях с добавкой поликолона, которые поддерживают температуру тела, выводят пот и запахи, а спортивные тренеры — о добавках к материалам для костюмов конькобежцев, улучшающих аэродинамику за счет снижения турбулентности за спиной и улучшения обтекаемости тела. Плюс «мечты о будущем» вроде одежды, которая сможет подзаряжать мобильный телефон. Ее детские годы очень схожи с детством Варис Дирие топ-модели, ставшей прообразом главной героини фильма «Цветок пустыни», о котором мы уже писали.
В Париже Катуша работала практически со всеми знаменитыми Домами Моды и была музой Ива Сен-Лорана, затем представила несколько собственных коллекций. В фильме очень много интересных видеоматериалов с дефиле от Сен-Лорана и не только, так что поклонникам моды есть на что посмотреть. Фильм сопровождает интервью Натальи Водяновой, рассказывающих о ее трудном пути к мировой славе и о том, что «happy end» в ее профессии — исключение, а не правило.
Рассказ начинается с х годов и первого конкурса красоты «Московская красавица» в е, победительница которого Мария Калинина в результате получила больше неприятностей, чем звездных возможностей. Известные в этом бизнесе люди например, Зайцев-мл.
В них есть вполне разумные аргументы и интервью с руководителями модельных агентств. Очень схож с материалами от Виталия Лайши, которых в интернете выставлено очень много, и украинский спецпроект «Как стать моделью?
О совместном начале их карьеры и о ссорах, спорах и обвинениях, приведших к полному разрыву отношений. В отличие от художественного фильма «Дуэль братьев.
История Adidas и Puma», о котором мы уже писали, большую часть фильма составляют не производственные моменты, а интервью внуков и других родственников братьев Десслер, а также ведущих сотрудников обоих брендов. Как результат, фильм превратился в задокументированную бытовую склоку, и смотреть его не слишком приятно. Все секреты» «Canadian Broadcasting Corporation Documentary Unit», Торонто, — очень интересный и информативный документальный фильм об истории кроссовок и их самых знаменитых производителях, о конкуренции между ними и рекламирующими их звездами спорта.
О кроссовках с точки зрения заимствования технологических идей у «Формулы 1» и НАСА, о моде на них и о фетишизме. А также о том, что цена кроссовок завышена, как минимум, в 10 раз, что делает их производство полноправной частью индустрии моды, где правят Скруджи МакДаки с долларами в глазах.
В частности, о «возмутителе покоя», кроссовках «Z», ценой чуть меньше 15 долларов, качество которых, согласно мнению специалистов, соответствует качеству моделей «Nike» с ценой от долларов. Как и во всех других выпусках цикла, большую часть времени на экране пребывает ведущая, пересказывающая всем известные факты и легенды. Плюс несколько фотографий и короткое интервью креативного дизайн-директора «Nike» Мартина Лотти.
Впервые синтетический крупный корунд-рубин был получен французским ученым Огюстом Вернейлем, который придумал оригинальную технологию и оборудование, позволяющие за 2 — 3 часа выращивать кристаллы массой 20 — 30 карат. В году Вернейль получил первые результаты по синтезу кристаллов корунда из чистой окиси алюминия. Полностью он завершил исследования в г. Простота и надежность метода Вернейля привела к быстрой организации промышленного производства рубиновых кристаллов вначале во Франции, а позднее практически во всех высокоразвитых странах мира.
Изобретение Вернейля не только дало возможность искусственно производить рубины любых размеров и в любых количествах для ювелирных и технологических целей, но и открыло перспективы синтеза и выращивания кристаллов других драгоценных камней.
Минералогический музей им. Ферсмана РАН» —документальный фильм-экскурсия, которую по залам музея ведет его главный хранитель Михаил Генералов. Он рассказывает исторические факты и легенды практически обо всех камнях, используемых в ювелирном деле алмаз, рубин, сапфир, александрит, аметист, цитрин, морион, раухтопаз, бирюза и др. Причем делает это очень профессионально и на редкость интересно, приводя множество неизвестных широкой публике фактов. В интернете есть и версия полной экскурсии по Музею минералогии , которую ведет его директор Виктор Константинович Гаранин.
Драгоценная тайна происхождения» Россия, ООО ТК «Студия 49» по заказу ГТРК «Культура», , автор и ведущий Александр Городницкий, режиссер Денис Трофимов — очень интересный документальный фильм об истории поисков и разработки месторождений природных алмазов, об обработке и оценке камней, а также о разных методах и технологиях производства искусственных алмазов, отличить которые от природных можно только при помощи специальных исследований в геммологической лаборатории.
Об алмазах и бриллиантах в интернете можно найти и много других интересных документальных фильмов, например: «Создатели бриллиантов» Великобритания, ВВС , «Познавательный фильм. Бриллианты» Россия, канал «Москва 24» , «Что мы знаем о бриллиантах». Далее авторы рассказывают об особенностях ее стиля одежды и жизни, изменивших традиционные представления американского народа о дамах на этом непростом посту.
Но, на наш взгляд, кроме амбициозности и понимания исключительности своей роли и положения, была в стиле Жаклин Кеннеди и личная нота — возможно, подсознательная.
Выпускница Сорбонны, «девочка из хорошей семьи», спортсменка и умница, брюнетка с фигурой юноши Жаклин Кеннеди до гибели президента своей приверженностью к пуризму противопоставляла себя свой сопернице Мэрилин Монро, блондинке и простолюдинке, но с такими соблазнительными для мужчин, по-голливудски роскошно-сексуальными формами, нарядами и драгоценностями. Тэйлор очень любила уникальные украшения, о чем сама писала в книге «Мой роман с драгоценностями».
Эстимейт некоторых лотов коллекции, собранной трехкратной обладательницей премии «Оскар», в ходе торгов был превышен в 15 — 20 раз, и в результате общая сумма продаж составила млн. Фильм интересен не только демонстрацией известных ювелирных шедевров с богатой историей, но и тем, что он представляет самые интересные лоты, сопровождая их рассказами друзей и знакомых Элизабет Тэйлор об эпизодах ее жизни, связанных с покупкой именно этих украшений.
Забыто» РТ, канал «История», — документальный фильм о вывозе из советской России в е годы драгоценностей для продажи на аукционах всего 84,5 тыс.
Авторы передачи выслушали несколько точек зрения на этот вопрос, начиная с мнения, что вывозили, в основном, не имеющие художественной ценности вещи, и до оценки этого процесса как преступления Михаилом Борисовичем Пиотровским, директором Государственного Эрмитажа — музея, немало пострадавшего после национализации.
В качестве яркого примера вывезенных шедевров приводится диадема императрицы работы ювелирного дома «Болин», в году появившаяся в фильме «Ниночка» режиссер Эрнст Любич, в главной роли Грета Гарбо.
По мнению коллекционеров, в последние годы возрастает спрос на украшения, массово производившиеся в СССР с х годов. Им и предприятиям треста «Русские самоцветы» посвящена большая часть экранного времени двухсерийного фильма. Но художники и ювелиры например, знаменитый своими работами в стиле Фаберже А. Ананов рассказывают также и о работе ювелиров на заказ на дому со всеми вытекающими последствиями, и об изделиях Московского экспериментального ювелирного завода для отправки на экспорт.
В своей концепции проекта Марина Колева исходит из того, что для каждой эпохи характерен свой тип ароматов. Первая серия. В Месопотамии и Древнем Египте предпочитали дорогие благовония, которые сегодня широко использует церковь ладан, мирра. В Древней Греции — ладан, мирру и сандал, в Индии — ароматы жасмина, розы, сандала и мускуса. По легенде, именно в Индии в Х веке был изобретен способ получения розового масла. А Персия считается родиной первого приспособления для дистилляции с целью получения эфирного масла из лепестков роз.
Вторая серия в очень большой части посвящена городу парфюмеров Грассу. В ней рассказывается также и о парфюмерии эпохи готики и Ренессанса: о воде венгерской королевы, об аптекаре Екатерины Медичи Рене Флорентине, готовившем для нее духи и яды. В эпоху барокко модными стали «кулинарные» ароматы: гвоздика, корица, апельсин и особенно бергамот гибрид апельсина и лимона , а в эпоху рококо — туалетные уксусы и одеколон Фарины, которые использовали для умывания, а врачи — для дезинфекции.
Королева Мария-Антуанетта предпочитала аромат розы в сочетании с полевыми цветами маки, васильки. При ее покровительстве в Париже был открыт первый парфюмерный дом «Youbigant».
Для революционного времени были характерны пряные ароматы «За нацию», «Гильотина» и подобные им, а для эпохи ампир — легкие составы на основе резеды и гелиотропа, прекрасно подходившие к тонким прозрачным туникам. Третья серия. В начале ХIХ века в моде были так называемые монофлерные ароматы, в середине — букеты. Для эпохи второй империи характерно буржуазное предпочтение духам запаха чистоты и опрятности, а именно мыла, с которого начинали свой бизнес знаменитые сегодня дома « Guerlain» и «Fragonard».
Но аристократия осталась верна традициям, и Герлан стал поставщиком императорского двора в награду за то, что составил для страдавшей мигренями императрицы Евгении духи, облегчавшие головную боль. А входивший в их состав аромат пачули долгое время не выходил из моды, символизируя роскошь и высокое положение. Дом «Guerlain» первым начал вводить в состав парфюмерных жидкостей синтетические элементы.
Четвертая серия посвящена ХХ веку, российским парфюмерам-промышленникам Брокару, Ралле и Сиу созданным на базе их предприятий советским фабрикам «Новая Заря» и «Северное Сияние». Неплохой такой ликбез для «начинающих» поклонников истории моды, а люди «со стажем в моде» найдут в нем интересные видеоматериалы.
Русская мода, ХХ век, е: трижды изменившийся за это десятилетие модный силуэт, светлые пастельные тона последнего периода ткани цвета стрекозы и голубых колибри, цвета глицинии, резеды или гелиотропа и даже цвет Каспийского моря , Всемирная выставка года в Париже, Надежда Ламанова и меховая фабрика Белкина. Огромные шляпы, дорожные кофры, влияние кинозвезд стиль роковой женщины а ля Вера Холодная и тангомании.
С началом Первой мировой войны — свободные формы без корсетов, платья-мешки, укоротившиеся юбки и «военизировавшиеся» головные уборы. В отсутствие шикарных тканей — сложная вышивка и аппликация в изделиях известных Домов Моды, а в отсутствие прислуги — перенос застежки лифа платьев и блуз со спинки вперед с разделением лифа на полочки.
Русская мода, ХХ век, е: в СССР периода военного коммунизма и мануфактурного кризиса — использование и перешивание униформы, затем прозодежда и агиттекстиль, разработанные художниками-конструктивистами. В период НЭПа — подражание американской моде эпохи джаза, возвращение дореволюционных мастеров, материалов и ароматов. В Европе — модный силуэт девушки-подростка.
Русская мода, ХХ век, е: в первый период — — удлиненный силуэт, белый цвет и светлые тона, в — годы — крепдешин и креп-жоржет в мелкие набивные цветы, крой по косой, драпировки на лифе, рукава-фонарики, тонкие телесные чулки, в СССР — начало массового производства одежды и обуви, заимствование европейской моды, возросшее влияние кино и его звезд Валентина Серова, Любовь Орлова, Алла Целиковская. Русская мода, ХХ век, е: дальнейшая милитаризация моды, обувь на платформе, очередной мануфактурный и парфюмерно-косметический кризис — перешивание старой одежды, тюрбаны вместо шляпок.
После войны — влияние американских и трофейных немецких фильмов меха, вуалетки , а также репатриантов, году привезших из Европы модные там в это время предметы одежды и аксессуары. Русская мода, е: китайские товары, после смерти Сталина — приход стиля нью-лук с опозданием, поскольку в Европе в моде уже совсем другие силуэты — А-линия, О-линия, Н-линия , шляпки-менингитки.
Дома «Dior». Русская мода, ХХ век, е: мини-юбки и брючные костюмы, «мещанские» круглоносые туфли на небольшом прямом и устойчивом каблуке вместо шпилек, прически Бабетта и хала, показ Дома «Chanel» в Москве в году, Дом моделей на Кузнецком мосту, Слава Зайцев и манекенщица Галина Миловская.
Русская мода, ХХ век, е: хиппи, джинсы, фарцовщики и барахолки, психоделические принты, фольклорные мотивы кожухи, павловские платки , длина миди и макси. Русская мода, ХХ век, е: ретро-показ Дома «YSL» в новой Третьяковке и Эрмитаже , первый конкурс красоты , образ сильной женщины широкие плечи, узкие юбки , Раиса Горбачева и Школа моделей Славы Зайцева, фильм «Интердевочка», дефицит, марлевка, самострок и самовяз.
Из жизни щеголя ХVIII века — подробное описание костюма кавалера эпохи галантного века, а также его «boys toys»: табакерок, несессеров, бумажников. Плюс замучившие уже своей мещанской банальностью рассуждения о немытости и изнеженной женственности аристократии этого времени, совершенно не соответствующие действительности. Все «красавцы в кружевах» прекрасно ездили верхом, боксировали, фехтовали и прочая, поскольку постоянно принимали участие в военных действиях, и от уровня мастерства в этих дисциплинах зависела их жизнь.
Читайте мемуары, что будет понадежнее упитанного Васильева, которому такая жизнь невдомек. Не говоря о его общем невежестве, чему в этой серии пример — попытка от незнания фамилии изобретателей воздушного шара объяснить его название дословным переводом и сходством с какими-то монголами.
Из жизни щеголя ХIХ века.
Первая четверть века отличалась засильем военной моды, затем право на жизнь обрел и светский костюм с шейным широким галстуком-платком, который сначала был белым, потом черным, а затем допустимыми стали практически все цвета и узоры.
Центр мужской моды переместился в Англию, которая подарила миру спенсер, кардиган, реглан, одежду и обувь для охоты, спорта и прогулок, конкретно Джордж Браммел — культуру дендизма, а лондонская Сэвил Роу — мужскую моду лакшери.
Из жизни щеголя ХХ века. Начало века — это Эдуард VII, затем «его дело» продолжил законодатель моды середины века герцог Виндзорский, в России это Феликс Юсупов, в СССР в е годы — художники и поэты-авангардисты, конструктивисты прозодежда , любители джаза эпохи НЭПа, культ тела до Второй мировой войны, а после нее — стиляги. С ожидаемым мелодраматическим финалом в стиле «они жили долго и счастливо» плюс дефиле на Красной площади и не только.
Любопытно, кстати, посмотреть, как креативный руководитель Дома «творит шедевры» руками своих подчиненных и из их же идей. И, конечно, несколько минут дефиле, чтобы за перипетиями фильма зритель не забыл, что речь идет о моде. Этим «журнальным» фоном исчерпывается все, что имеет в нем отношение к моде.
Если не считать, конечно, множества отсылок к «Завтраку у Тиффани» и роману, и фильму. Комедию с блистательной Фанни Ардан в главной роли смотреть легко и приятно, особенно тем, кто предпочитает комедиям положений саркастический юмор. А еще более приятно, что и деятели игрового кино обратили, наконец-то, внимание на такую сторону современной моды, как уровень ее креативности и цены в самом прямом смысле этого слова.
Авторы не слишком завуалировано насмехаются над творческим кризисом «модного гения» и путями его преодоления. А попутно — и над всесильными критиками из толстых глянцевых журналов с их сомнительным личным вкусом и чувством красоты, беззастенчиво пользующимися подарками и подачками Домов Моды и при этом в своих публикациях руководствующимися исключительно собственными интересами или обидами.
А заодно, уже на уровне «эзопова языка» — над жертвами моды, которые месяцами откладывают деньги на «сумочку от…», чтобы буквально питать своим потом и кровью бесконечные вечеринки и прочие капризы тех, кому удалось добраться до вершины модного бизнеса. Ее руководство из-за скандала, связанного с неприемлемым поведением ведущей модели, принимает решение искать новое «лицо» бренда. Причем искать в России в надежде, что хотя бы там, в глубинке, еще остались невинные девственницы с чистым взглядом.
Фильм рассчитан на очень взрослых, притом очень небрезгливых взрослых. Но именно с помощью подобных нюансов и юмора авторы стараются донести до зрителей мысль «ой, дурят вашего брата» и в смысле потребителей продукции, пользу от которой даже минимальной не назовешь, и в смысле карьеры русских девочек за рубежом, где вместо обещанных подиумов и обложек они в большинстве своем работают в сфере сексуальных услуг и снимаются в кинопродукции такого же типа.
Тема не нова, но решение нестандартное, очень в скандинавском стиле мрачноватого реализма. Тем, кого занимает глубокое погружение в прозу жизни, но при этом не раздражает обилие «концлагерного ню» и не слишком высокое профессиональное качество малобюджетного кино, фильм вполне может показаться стоящим потраченного времени.
Роль звезды кабаре и «стихийного дизайнера» сценических ботфортов сыграл и спел Чивен Эджиофор, более известный по фильму «12 лет рабства». Есть и небезинтересные производственно-технологические моменты. Плюс дефиле на международной ярмарке в Милане. Но есть и приятное отличие: любимые народом знаменитости вспоминают забавные случаи из своей жизни.
Так, играющий роль «от автора» Михаил Боярский — своего одноклассника, перешивавшего магазинные брюки в модные; Филипп Киркоров — фурор, который произвели на одноклассников-москвичей его болгарские джинсы и кроссовки; Елена Яковлева — о собственноручно связанной крючком простенькой кофточке, в которой она позировала для рекламного фильма.
Боярский рассказывает и о том, что «выездные» Олег Даль, Андрей Миронов, Леонид Ярмольник и многие другие актеры снимались в своей одежде, привезенной из-за рубежа. Словом, фильм смотреть очень приятно, поскольку подобные воспоминания есть практически в каждой семье.
Например, в нашей все умели вязать, а брюки любой сложности и из любых материалов для всех членов семьи и для друзей мастерски шил муж, кандидат исторических наук, который сам освоил по моим конспектам это непростое дело. Причем с использованием белорусских архивных материалов, что приятно. Авторы начинают с достижений «Империи Брокара», ставшей базой для создания предприятия, со временем получившего название «Новая Заря».
И с духов Брокара «Любимый букет императрицы», в советское время переименованных в «Красную Москву» и в году под этим названием получивших Гран-при Брюссельской международной выставки парфюмерии без изменений рецептуры, само собой.
Большая часть фильма посвящена м годам, когда этой фабрикой руководила жена Молотова Полина Жемчужина. Есть в фильме и интервью белорусских специалистов например, парфюмера Влада Рекунова , и парфюмера с мировым именем, уроженки Беларуси Софии Ходаш-Гройсман о ней и презентации ее духов «Паветра» в Национальном историческом музее РБ мы писали в Актуальном А еще — небольшой видеоматериал о довоенном специализированном парфюмерном магазине в Минске, на ул.
Фильм демонстрирует работу главного редактора Анны Уинтор и ее команды над этим выпуском… Невероятная атмосфера присутствия! Великолепная Одри Хепберн! В этом фильме прекрасно все! Актеры, пейзажи, диалоги… Фильм для вдохновения и романтичного настроения! Неоднозначная история молодого дарования… этот фильм вызывает спорные эмоции… чтоб составить собственное представление, надо посмотреть!
Мир моды, вечеринок, однополой любви, взлетов и падений…. Нью-Йорк… 4 подруги… жизнь, парни, секс… История подруг из романа Кэндэс Бушнэлл, ставшей культовой!
Библия отношений для девушек. Документальный фильм о короле высокой моды! Жизнь и творчество настоящего Валентино Гаравани! История возвращения женщины-портнихи в родные края… Какие тайны скрывает ее прошлое, как примут ее родные и жители маленького городка…безусловно рекомендую к просмотру!
Шопоголик — это серия романов Софи Кинселлы. Данный фильм — экранизация одного их них. Вечная борьба молодой, помешанной на шопинге девушки, со своими желаниями и возможностями. Документальный фильм о создании Рафом Саймонсом первой коллекции для дома Диор! Лента дает возможность погрузиться в рабочую атмосферу дома Диор, и полюбоваться потрясающим показом! Приключения молодой и талантливой девушки на пути к мечте: стать дизайнером модного дома! На что готова она пойти ради этой работы?
Рассказ о жизни ней девушки и ее работы в престижной модной компании. Сериал о том, во что может вылиться любовь к винтажные вещам и любовью к моде.
Полезно для начинающих творцов. Дзен Статьи Странички из жизни Фильмы и сериалы про моду. Странички из жизни.
